ШКОЛА ФОТОГРАФИИ / АРХИВ / СЪЕМКА ЗИМОЙ

СЪЕМКА ЗИМОЙ

Отрывок из интерактивного диска CD-ROM
«Фотобукварь»
Андрея Попова.
Перепечатывается с разрешения
автора.


Для съемки зимой на открытом воздухе приемлемой обычно считается температура до минус 10 градусов. Однако, при такой температуре возникают помехи для нормальной съемки: зябнут руки, может рваться перфорация пленки, происходит заиндевение видоискателя или объектива. Но все это в общем поправимо, нужна лишь небольшая пауза в работе. Сложнее производить съемку в сильный мороз (минус 20 градусов и ниже) ошибки при работе с камерой при таких температурах не проходят для фототехники бесследно.

      

Особенные отрицательные последствия могут произойти при внесении аппаратуры в теплое помещение с большой влажностью. Здесь камеры могут так сильно заиндеветь, что надолго выйдут из строя. По той же причине не стоит хранить фототехнику у костров, даже в кофре, не следует носить камеру на груди под теплой одеждой - конденсат влаги неизбежно нарастет на механических частях. Предпочтительно держать кофр с аппаратурой просто на открытом воздухе. Сглаживанию возможных резких перепадов температуры помогает герметизация и утепление кофра сукном или мехом. Во время съемки необходимо учитывать, что светочувствительность пленки на морозе снижается, изменяется также цветопередача цветных фотоматериалов.

При заправке надо отогреть заправочный конец до эластичности и последить, если это позволяет конструкция фотоаппарата, намотку хотя бы полутора оборотов на приемную шпульку, после чего крышку камеры можно закрыть. Не следует экономить первый кадр после долгого нахождения фотоаппарата на морозе. Пленка коробится в кадровом окне аппарата самым неожиданным образом, поэтому первый кадр необходимо дважды или трижды продублировать. Нежелательно также при зарядке пленки и вообще при работе с камерой склоняться над ней. Случайно упавшая капля воды, слезы или просто конденсат от дыхания на шторных затворах не удалимы.

Лучше всего, если вам не придется заряжать пленку на морозе - зарядите ее дома, в тепле. Фотоаппарат и всю, необходимую технику сложите в кофр или чехол, и так, не открывая, вынесите на мороз. Теперь следует выждать время, чтобы аппаратура промерзла. Открывать кофр до полного промерзания не следует. Только когда вся ваша техника примет температуру места съемки, можно доставать ее из чехлов. Кстати, точно так же следует поступать и при входе с мороза в теплое помещение.

Время, которое понадобится, чтобы ваша техника остыла или отогрелась, подсчитываем по формуле: на каждые двадцать градусов перепада - 1 час. Пример. Вы вышли из дома на улицу. В квартире около 20-25 градусов. На улице: минус 20. Перепад температуры составит 40-45 градусов. Значит, мы должны выждать примерно 2 часа. И не советую такой график нарушать - испортите и технику и съемку.

Исключение из этого правила составляют батарейки. Они замерзают на морозе и отказывают полностью. Их придется заряжать непосредственно перед съемкой. Причем, необходимо иметь два или три комплекта питания. Через несколько минут работы на морозе батарейки "просядут", и даже если камера показывает, что напряжение нормальное, все равно надо менять элементы питания каждые 15-20 минут. Запасной комплект держать в тепле, проще всего, во внутреннем кармане одежды, когда он отогреется - полностью восстановит работоспособность.

При смене батареек, возникает дополнительная опасность. Камера холодная - батарейки теплые. Может возникать конденсат по близости батарейного отсека. Возможно, где-то там и находится электронная начинка, тогда она тоже может покрыться испариной и замкнуть. Если у вас маленький фотоаппарат, будьте осторожны, возможен отказ техники. По этой же причине не следует на морозе держать камеру голыми руками, лучше надеть перчатки, чтобы как можно меньше подогревать корпус аппарата. Если есть возможность выносного питания - используйте его. В некоторых моделях предусмотрен адаптер под батарейки другого формата, как правило, он пристегивается снизу. В таких случаях влияние теплых батареек на фотокамеру будет меньше.

Некоторые электронные камеры могут давать на морозе ошибки экспозиции и даже "глючить" странным образом. Миф о том, что электроника замерзает - не соответствую действительности. Если вы правильно охладили камеру как описано выше, и меняете во время батарейки, все будет работать. Сбои возможны в системе фокусировки. При продолжительном нахождении на сильном морозе наблюдается изменение фокусного расстояния объектива и рабочего отрезка, показания шкалы расстояний не соответствует реальным. Так, при температуре минус 36 градусов на объективе с фокусным расстоянием 50 мм бесконечность достигается на отметке шкалы расстояний 5 метров, на объективе с f = 35 мм - на отметке 3 метра.

Поправки становятся неопределенными, фокусировка с помощь дальномера неточна, поэтому наиболее надежной остается фокусировка с помощью зеркальной системы.

Снимок сделан 6 ноября 1998 года на одной из главных улиц города Челябинска. В тот день город накрыл снежный буран. Температура воздуха около минус 15. Сильный ветер и снег.
Необходимо постоянно прятать камеру, чтобы ее не залепило снегом. В таких случаях, проще всего надеть на нее полиэтиленовый пакет, вырезав отверстия для объектива и видоискателя. В промежутках съемки обязательно закрывать объектив крышкой.


Чемпионат г. Челябинска по горнолыжному спорту. 1999 год. Температура минус 34 градуса. Фотоаппарат Pentax MZ50, объектив Pentax SMC FA 28-200. Режим приоритета выдержки, автофокус.
Применен метод съемки с проводкой (читай статью «Спортивная съемка» на диске
«Фотобукварь»)

Как правило, отказы техники происходят из-за загустения смазки. Некоторые фирмы в не очень дорогие модели закладывают смазку "какую придется". На морозе она становится вязкой, а то и вовсе замерзает. В таких случаях автоматика бессильна провернуть автофокус или сдвинуть шторки. Вам придется обратиться в ремонтную мастерскую, для промывки и замены смазки на "зимнюю", или снимать только в тепле. Замечено, что дорогие камеры известных фирм на морозе работают точно так же, как и летом на пляже.

Во время съемки следует задерживать дыхание, чтобы ваш пар не заслонил объект съемки. И вообще, надо быть очень осторожным, чтобы не дышать на аппаратуру. Если у вас механическая камера с ручным приводом, перематывайте пленки очень медленно: на морозе некоторые пленки становятся хрупкими и могут порваться.

Отснятую пленку, следует положить в герметичный баллончик, в котором она продается, и вносить в тепло так же аккуратно, как и фотоаппарат. Не открывайте баллончик с пленкой 1-2 часа после смены температуры. Кстати, когда вы понесете пленку в проявку, позаботьтесь, чтобы к тому моменту она уже была теплой, в лаборатории никто не будет ее заботливо отогревать.

Отрывок из книги Андрея Попова
(
papex@photoreporter.ru)
«Как выбрать фотоаппарат и научиться правильно
фотографировать» и интерактивного диска CD-ROM
«Фотобукварь»
(www.photoreporter.ru/book/).
Перепечатывается с разрешения автора. Оригинал статьи находится на сайте
«Фоторепортер»
(www.photoreporter.ru)


АРХИВ
Новости 12.04.2019 Уважаемые покупатели! С 22 апреля 2019г. меняются цены на печать фотографий.

20.01.2016Внимание!

Уважаемые покупатели! С 20 января 2016г. меняются цены на печать фотографий.

25.12.2015 Уважаемые покупатели! С 28 декабря 2015г. меняются цены на печать фотографий.

21.06.2012 Panasonic представила макеты объективов 12-35mm F2.8 и 35-100mm F2.8 для камер системы Micro Four Thirds

На выставке CES 2012 компания Panasonic представила макеты двух объективов для камер системы Micro Four Thirds. Оба объектива будут иметь переменное фокусное расстояние и постоянную максимальную диафрагму F/2,8.

05.06.2012 Casio представляет компактные камеры EX-ZS150, EX-ZS20, EX-ZS12, и EX-ZS6

Компания Casio пополнила модельный ряд своих компактных камер четырьмя новинками начального уровня: EX-ZS6, EX-ZS12, EX-ZS20 и EX-ZS150.